Болезни томатов — меры предупреждения и борьбы

Помидоры — не только самые любимые овощи российских дачников и огородников, но и весьма нежные растения, которые подвержены целому ряду заболеваний. Эпидемия фитофтороза или серой гнили может стать причиной потери урожая томатов, поэтому профилактике и борьбе с вирусами и вредителями огородники уделяют большое внимание и массу времени

В этой статье мы рассмотрим все основные заболевания, нередко поражающие томаты даже на любовно ухоженных грядках, изучим причины возникновения таких неприятных и губительных для растения явлений, а также предложим меры профилактики и борьбы с болезнями помидоров.

Лечить помидоры, уже основательно пораженные фитофторой или антрактозом — задача сложная. Поэтому лучше постараться сделать все возможное для предотвращения болезнейФитофтороз

«Караул, фитофтора!» — именно так реагируют дачники, увидев на листьях и плодах томатов бурые пятна, которые в дальнейшем чернеют и быстро распространяются по всем растениям на грядке. Действительно, фитофтороз способен полностью уничтожить урожай помидоров и распространен во всех регионах возделывания.
Бурая гниль, как часто называют фитофтору, вызывается грибком Phytophthora infestans, который также поражает картофель и способен прекрасно перезимовать в клубнях или на оставшейся ботве томатов, по весне начиная свое победное шествие по грядкам.
Вначале коричневато-бурые пятна чаще всего появляются на листьях помидоров, а затем поражают плоды, которые в результате полностью сгнивают. Чаще всего фитофтороз возникает в холодное и дождливое лето — для активного развития ему необходима влага в достаточно больших количествах и температура не выше плюс 22 градусов. Обильные туманы, росы, плохая вентиляция в теплице также способствуют развитию бурой плесени.
Чтобы предупредить появление фитофтороза, необходимо следовать таким правилам:

1. Тщательно убирать все клубни картофеля и ботву помидоров осенью с грядок. Таким образом вы не оставите фитофторе шансов перезимовать.
2. Нельзя на следующий год после посадки картофеля высаживать рассаду томатов на те же грядки, лучше переждать как минимум один сезон. Не стоит также сажать помидоры рядом с картофелем.
3. Поливать помидоры нужно не слишком обильно — лучше осуществлять полив чаще, но понемногу. Отлично подходит для томатов система капельного орошения, которая подает воду прямо к корням.
4. Нужно обеспечить помидорам достаточно хорошую вентиляцию, не сажать овощи слишком густо, подвязывать высокие растения, чтобы они не мешали друг другу, обрывать низко расположенные листья.

Кроме того, многие современные сорта томатов обладают повышенной стойкостью к фитофторозу, поэтому, покупая семена или рассаду, следует поинтересоваться, обладает ли данный сорт таким полезным свойством.
Также для профилактики или при первых признаках появления бурой гнили можно опрыскать томаты 0,5–0,7% бордосской жидкостью, 0,1% раствором медного купороса, настоем толченого чеснока или чистотела.
Для профилактики фитофтороза можно использовать биопрепараты «Пентафаг» и «Микосан», а при первых признаках заражения — химические вещества «Инфинито» и «Тату».
Кстати, ученые выделяют отдельную разновидность этой болезни — южный фитофтороз, который возникает в случае раннего высаживания рассады в грунт, то есть ранней весной. В этом случае пятна на растениях более темного цвета, чем обычно.

Фитофтороз проявляется в виде бурых, а затем чернеющих пятен на листьях, стволе и самих плодах, вызывая гниение всего растения

Сухая пятнистость

Это заболевание также носит название макроспориоз, так как оно вызывается грибком Macrosporium solani. Сухая пятнистость появляется в виде коричневых пятен на нижних листьях. Затем болезнь распространяется на уже поспевающие плоды.
Пятна вдавленные, со времен темнеют, сверху появляется белый налет. Сухая пятнистость способна поразить около 40% всех плодов и особенно быстро распространяется в условиях частого чередования сухой и дождливой погоды.
Мерами профилактики макроспориоза являются:

1. Выращивание современных, стойких к заболеванию сортов томатов.
2. Изоляция грядок с помидорами от посадок картофеля и других пасленовых.
3. Собирание семян только с абсолютно здоровых плодов.
4. Тщательная уборка ботвы с участка. Помните, что использовать такие остатки для создания компоста нельзя.

Кроме того, профилактике сухой пятнистости способствует использование азотных и фосфорных удобрений.

Сухая пятнистость портит не только товарный вид томатов, но и их вкусовые качества — такие помидоры использовать в пищу уже нельзяЧерная ножка

Очень распространенное заболевание, которое способно поразить помидоры еще на стадии высаживания рассады. Как понятно из названия, болезнь в первую очередь поражает корневую шейку, которая темнеет и покрывается сероватым налетом. Если растение поражено достаточно сильно, гниль переходит на корни, которые просто пропадают, в результате чего гибнет все растение, легко выдергивающееся из земли. От черной ножки могут страдать и другие овощи, например, баклажаны.
Профилактика этого заболевания заключается в следующих мерах:

1. Высадка растений на достаточно большом расстоянии друг от друга, так как сильное загущение посевов способствует распространению черной ножки по всей грядке.
2. Инфекция сохраняется в почве, поэтому следует поливать грядки марганцовокислым калием (5 грамм на 10 литров воды), к здоровой рассаде подсыпать песок или проводить известкование грунта. Почву в парнике следует продезинфицировать.
3. Помогает также и протравка семян.

Черная ножка может появиться еще на этапе выращивания рассады, такие растения следует сразу же отбраковывать

Верхушечная гниль

Широко распространенная и фактически неизлечимая болезнь, которая поражает только плоды томатов, может проявиться еще на зеленых помидорах — поражает верхушку, которая становится черной или коричневой. Причин для появления этого неприятного явления несколько:

1. Нехватка в почве кальция.
2. Низкое расположение плодов, которые соприкасаются с почвой.
3. Недостаток влаги на этапе завязывания плодов.

Соответственно, для профилактики верхушечной гнили следует обеспечить регулярный полив, особенно на этапе формирования плодов, удобрять почву или опрыскивать зеленые плоды кальциевой селитрой. Также можно внести в грунт древесный пепел.
Отчасти помогает замачивание семян перед посевом в 0,2% растворе медного купороса. А вот после проявления болезни пораженные плоды спасти уже не получится, хотя, если обрезать пораженную верхушку, то остальную часть плода вполне можно покрошить в салат или использовать в производстве томатного сока или морса.

Верхушечная гниль первоначально возникает именно на вершине томата, поражает и зеленые, и уже спелые плоды

Антракноз плодов

Антракноз является широко распространенным грибковым заболеванием томата и перца. На плодах в случае развития антракноза появляются размягченные, слегка вдавленные зональные пятна, которые слабо отличаются по цвету от основной окраски помидора.
Эта болезнь проявляется не только в теплицах, но и на грядках, часто приводит к 50% потере урожая. Кроме того, антракноз может появиться уже после уборки томатов — во время хранения и транспортировки.
Способы профилактики и борьбы:

1. Своевременный сбор урожая — пусть лучше бурые плоды «дойдут» уже в сухом и чистом ящике.
2. Мульчирование почвы соломой, так как зональные пятна часто проявляются на плодах, которые соприкасаются с землей.
3. Подвязывание высоких растений.
4. Правильный и своевременный полив.
5. Соблюдение правил высадки рассады.

Помидор, пораженный антракнозом, выглядит, мягко говоря, неаппетитно

Серая гниль

Это тоже грибковая болезнь, которой в большей степени подвержены тепличные помидоры. Активно появляется в холодную и дождливую погоду, серая гниль распространяется при температуре до плюс тридцати градусов. Первоначально поражает нижние, самые старые листья, затем переходит на более молодую листву, стебли, соцветия и уже зреющие плоды.
От своей «коллеги» бурой гнили серая отличается именно цветом, в остальном основные симптомы болезни — неприятные пятна на листьях, стволе и плодах и последующее гниение растения — весьма похожи. Но серая гниль, в отличие от фитофтороза, иногда проходит сама, если погода достаточно быстро улучшается. Еще одно важное отличие — в случае возникновения серой гнили, на растениях появляются не просто пятна, а серый пушистый налет.
Кроме того, бороться с серой гнилью проще — зачастую достаточно просто оборвать нижние листья растения, чтобы предотвратить распространение болезни и обеспечить хорошую вентиляцию на нижнем ярусе.
А вот сорта томатов, устойчивые к серой гнили, агрономы пока не вывели.

Серая гниль выглядит очень неприглядно, зачастую полностью уничтожая куст томатов, но бороться с ней проще, чем с фитофторозом

Паразиты и вредители

Поражают томаты не только бактериальные болезни, вызванные различными грибками, но и паразиты, желающие перекусить сочной мякотью листьев, стволов и плодов. К наиболее распространенным из таких напастей относятся:

1. Белые мушки или белокрылки. Крохотные насекомые, которые обычно прячутся на нижней стороне листьев помидоров, особенно любят тепличные растения, так как не переносят сильный ветер и хорошее проветривание. В связи с этим, чтобы бороться с белыми мушками, достаточно открыть теплицу на проветривание или полностью убрать пленку с парника на некоторое время. Также часто применяется биопрепарат «Боверин» или клеющие желтые приманки — на такие обычно ловят самых надоедливых насекомых — мух.
2. Паутинный клещ. Это насекомое размером всего один миллиметр увидеть невооруженным глазом сложно. При этом оно приводит к поражению растения и может не позволить огороднику получить высокий урожай помидоров. Если на томатах завелся паутинный клещ, на листьях появляются мелкие пятнышки, они теряют свои зеленые краски и становятся желтовато-белыми. Против паутинных клещей применяется биологический препарат «Актофит», часто для сохранения урожая достаточно просто снять пленку с теплицы.
3. Обычная садовая тля любит не только розы, но и помидоры, поэтому может появиться и на растениях, «живущих» в теплицах, и на помидорах, уже высаженных на грядки. К счастью, против прожорливой тли, способной уничтожить урожай томатов еще на стадии цветения и завязи, есть целый арсенал действенных средств. Тлю можно просто сбивать струей воды, помогает растирание листьев пеплом, опрыскивание растений отваром табака или ромашки, биопрепарат «Вертицилин», а также различные химические препараты. Некоторые дачники опрыскивают помидоры, зараженные тлей, мыльным раствором или разведенным средством для мытья посуды. Но, во-первых, для самих растений такой раствор, мягко говоря, не очень полезен, а во-вторых, готовые препараты обычно оказываются более действенными.
4. Слизни. Весьма мерзкие вредители, прожорливость и внешний вид которых просто выводят дачников из себя. Слизни чаще всего едят только те плоды, которые опустились до земли — подняв такой плод, вы можете неприятно удивиться, обнаружив, что кроме шкурки ничего и не осталось. Но едят слизни и молодые нежные стволы. Бороться с этими вредителями можно путем мульчирования почвы соломой — передвигаться по такому покрытию слизни просто не могут. Кроме того, после уборки томатов с грядок, где ранее были обнаружены слизни, почву следует засыпать известью и перекопать.
5. Медведка. Это насекомое часто называют капустянкой, но оно всеядное и может питаться и молодыми побегами помидоров, и рассадой перца. Медведка предпочитает размножаться в теплых кучах навоза и компоста, так что такие хранилища органики следует размещать подальше от грядок. Бороться с медведкой эффективнее всего химическими методами — рассыпать отраву в норы.
6. Колорадский жук. Этот полосатый вредитель, конечно, больше любит картофель, но может закусить и баклажанами, и помидорами. Если вы не хотите бороться с колорадским жуком химическими средствами, остается одно — «низко кланяться» каждому кусту томатов и собирать не только личинки и взрослых насекомых, но и обрывать листья, на нижней стороне которых отложены яйца.

Выбирая средство от тли, помните, что эти вредители могут быть разными — коричневыми, черными, красными и даже голубыми. Соответственно, и препарат следует выбрать для определенного вида этих вредителей

Как видим, практически все болезни томатов куда легче предотвратить, чем вылечить. Причем сделать это достаточно легко — стоит только придерживаться разумных правил планирования огорода, вовремя поливать свои помидорчики, но не заливать при этом, удобрять почву, не оставлять на грядках остатки уже собранного урожая и ботвы. Конечно, климатические условия и погода тоже оказывают большое влияние на развитие большинства болезней помидоров, но у опытного дачника обычно уже подготовлен настоящий «арсенал», способный помочь справиться со всеми проблемами и, несмотря ни на что, получить солидный урожай.

Анна Седых, рмнт.ру

Выращивание вешенки. Дополнительный заработок на своём участке

Грибы — настоящая кладовая полезных веществ. В этом ценном продукте питания содержится большое количество незаменимых аминокислот, витаминов и микроэлементов. Употребление грибов благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, укрепляет иммунитет человека. В народной медицине Востока грибы широко применяются для лечения многих заболеваний, начиная от вирусных инфекций и заканчивая онкологическими образованиями.К сожалению, в силу определённых причин не у каждого есть возможность разнообразить своё меню грибными деликатесами. Эту ситуацию легко исправить — грибы можно с успехом выращивать на приусадебном участке. На сегодняшний день грибоводство является одной из самых выгодных отраслей сельского хозяйства. Выращивание грибов — производство практически безотходное, поскольку отработанный субстрат можно использовать как витаминную добавку при кормлении животных, а также как удобрение и материал для мульчирования. Подробно о пользе мульчи мы рассказывали в статье «Органическое земледелие. Сделаем землю доброй». Первое место среди искусственно культивируемых грибов по праву занимает вешенка. Давайте разберёмся, как с минимальными вложениями сил, времени и финансов вырастить этот ценный продукт питания на своем приусадебном участке.

Вешенка, по сравнению с другими искусственно культивируемыми грибами, имеет ряд ценных преимуществ. Этот гриб очень технологичен, то есть обладает высокой скоростью роста и хорошо противостоит различным заболеваниям, которые могут возникнуть под воздействием посторонней микрофлоры.

Вешенку выращивают на различных отходах сельского хозяйства. По количеству видов субстратов, которые можно использовать для её выращивания, этот гриб не имеет себе равных. Наиболее распространенным материалом для этих целей является пшеничная солома. В США и на юге Европы для выращивания вешенки используют измельчённые кукурузные стебли и кочерыжки, в Азии — отходы от хлопкового производства и рисовую солому, в Японии — лузгу подсолнечника, на Филиппинах — скорлупу кокосов. В странах с хорошо развитой деревообрабатывающей промышленностью для приготовления субстрата используют кору и опилки. Вешенку можно культивировать и на смеси соломы, сои, картофельной кожуры, отходов от переработки кофе, табака, винограда, сахарного тростника. В ход идет все, что имеется в хозяйстве. Естественно, что при одинаковых условиях культивирования выход урожая будет зависеть от того, какой материал для субстрата был использован.
Технология выращивания вешенки достаточно проста и не требует длительной подготовки и обработки субстрата (в отличие от шампиньонов). После сбора урожая этот субстрат можно использовать в качестве корма для сельскохозяйственных животных или как удобрение.

Недостатков у вешенки мало, одним из главных является хрупкость плодовых тел, а отсюда и неважная транспортабельность. Однако простота в выращивании и ценные пищевые качества сводят эти недостатки на нет.
На сегодняшний день в приусадебных хозяйствах практикуется два метода искусственного культивирования этого вида грибов — экстенсивный и интенсивный.

Экстенсивное культивирование вешенки

В природе вешенка произрастает на разных деревьях. Это может быть тополь, ольха, дуб, осина, а также орех, черёмуха, рябина, слива, бузина и другие. Именно эту способность гриба заражать различные породы древесины и используют при экстенсивном способе выращивания.
Впервые данный метод был испробован в Германии в годы первой мировой войны. Когда ощущалась острая нехватка продовольствия, здесь начали устраивать грибные плантации из брёвен лиственных пород, что спасло многих людей от голодной смерти.

Сегодня экстенсивный способ культивирования вешенки широко распространён в странах с развитой лесной промышленностью, где для производства грибов используются пни и обрубки деревьев. Выращивать грибы можно на древесине низкосортных пород, используя ту, на которой вешенка встречается в природе вашей местности.
Длинные брёвна необходимо распилить на куски длиной 30–40 сантиметров и вымочить в воде в течение недели. Для экстенсивного выращивания удобнее и практичнее всего пользоваться брусками диаметром 25 см и более. Если бревна свежеспиленные, вымачивать их не обязательно. Перед внесением грибницы влажность дерева должна быть на уровне 80–90 процентов.
После вымачивания приготовленную древесину нужно заразить грибницей вешенки. Для этого существует несколько способов:

1. Подготовленные бруски устанавливают друг на друга в несколько рядов, при этом на торец каждого из них насыпают 100–150 граммов мицелия вешенки. Мицелий сегодня можно приобрести в любом специализированном магазине по продаже семян и товаров для сада-огорода. Для предотвращения пересыхания, установленные и заражённые бруски оборачивают полиэтиленом, а сверху засыпают влажными опилками или соломой.
2. Внести грибницу можно, просверлив или пропилив в брусках отверстия, куда засыпают мицелий, а сверху затыкают мхом или заклеивают клейкой лентой.
3. Заразить бруски можно следующим образом: отпиливаем сверху диск, толщиной 1,5–2 сантиметра, насыпаем мицелий, после чего прибиваем диск гвоздями.

Заражённую одним из таких способов древесину убирают в помещение с температурой 15–20 градусов (это может быть прохладный сарай, пустующий погреб). Чтобы дерево не пересыхало, его периодически поливают водой, а для улучшения микроклимата накрывают перфорированной полиэтиленовой плёнкой.
Зарастают бруски в течение 2–2,5 месяцев. То, что они полностью созрели можно определить по появлению на поверхности дерева белого пушистого налёта. Грибница готова — можно помещать её на постоянное место. Идеальным вариантом для этого может быть затенённый участок сада. Бруски вкапывают в землю на две трети высоты, это будет препятствием для пересыхания грибницы и повысит будущий урожай.
Грибы начнут расти, когда настанет дождливая погода и установится температура в 8–14 градусов, это, как правило, случается в сентябре-октябре или в марте-апреле, то есть в то время, когда они появляются в дикой природе. Важно отметить, что, если стоит сухое жаркое лето, грибницу необходимо периодически поливать.

Урожайность вешенки зависит от сорта используемой древесины и от диаметра брусков (чем больше, тем лучше). При культивировании на твёрдолиственных породах (дуб, бук) урожайность составляет 18–20 кг с центнера древесины, на мягколиственных (ива, ольха, тополь и другие) — 12–15 килограммов. Максимальный урожай с такой грибницы собирают, в большинстве случаев, на третий год.
Экстенсивный метод выращивания вешенки практически не требует финансовых вложений, затрат электроэнергии и подготовки специальных помещений. Он прост, понятен и прекрасно подойдет для каждого человека, желающего разнообразить своё меню грибными деликатесами.

Интенсивный метод выращивания вешенки

Интенсивный способ отличается от экстенсивного рядом преимуществ, а именно: более высокой урожайностью и тем фактом, что грибы можно получать круглый год, а не только в сезон их естественного плодоношения. При этом интенсивный метод требует специальной подготовки помещений и создания в них определённого постоянного микроклимата, а также наличия места и оборудования для хранения и подготовки субстрата.
Первые попытки выращивания вешенки интенсивным методом были предприняты в середине 60-х годов двадцатого века в Венгрии, а в 1971 году в Нидерландах начало работу первое полноценное грибное хозяйство. С тех пор грибоводство семимильными шагами распространилось по всему миру и до сих пор пользуется невероятной популярностью среди желающих организовать собственный бизнес, либо просто иметь небольшой, но стабильный способ подработки.

Какие нужны помещения

Для выращивания вешенки интенсивным способом подойдут любые помещения, в которых есть возможность поддерживать требуемый микроклимат (определённая температура, влажность воздуха, освещение и необходимая вентиляция). Из этого понятно, что помещения должны быть, как минимум, электрифицированы. Следует отметить, что вешенка перестаёт плодоносить при температуре выше 25 градусов, поэтому в некоторых случаях может понадобиться не только отопление, но и охлаждение воздуха. Учитывая этот факт, для выращивания грибов лучше всего использовать подвальные помещения, в которых летом не бывает слишком жарко.

Культивация вешенки состоит из фазы проращивания и фазы плодоношения, которые требуют разных температур, разной степени освещения и разной влажности воздуха. Если вы хотите поставить дело на конвейер, то необходимо подготовить для этого два изолированных помещения.
Комнаты, где планируется выращивание грибов, должны быть тщательнейшим образом подготовлены. Пол, в идеале, необходимо забетонировать, или хотя бы засыпать щебнем либо песком, стены нужно оштукатурить или обтянуть полиэтиленом. Перед установкой грибных блоков все поверхности необходимо побелить известью, что защитит грибницу от заражения болезнетворной микрофлорой.

Подготовка субстрата

Как мы уже выяснили, для выращивания вешенки можно использовать различные имеющиеся в наличии материалы. Однако наиболее оптимальным и доступным вариантом считается использование для приготовления субстрата именно соломы различных злаков. Солома должна быть свежей, золотистого цвета, чистой и без плесени.
Первым этапом подготовки субстрата является его измельчение до размеров 5–10 сантиметров. После этого солому необходимо на сутки замочить в воде, чтобы она впитала необходимый запас влаги. Оптимальная влажность субстрата составляет 70%. Определить эти проценты в домашних условиях можно следующим образом: если сжать замоченный субстрат в руке, то должны проступить капельки воды. Если же вода стекает ручейками, то от лишней влажности нужно избавляться выжиманием.

Следующим этапом подготовки является термическая обработка увлажнённой соломы, что даёт возможность уничтожить конкурентов вешенки — плесневелые грибы и другие вредные микроорганизмы. Для этого на сегодняшний день существуют стерильный и нестерильный способы.
Суть стерильного способа заключается в обработке субстрата с помощью автоклавов. Но из-за своей недоступности и дороговизны он используется лишь в специализированных лабораториях по производству мицелия.
В больших грибоводческих хозяйствах и при выращивании вешенки на приусадебных территориях в большинстве случаев используется нестерильный способ термической обработки. В обычных домашних условиях это можно сделать так: измельченную увлажнённую солому помещают в любые, имеющиеся в хозяйстве ёмкости и заливают крутым кипятком, выдерживают в течение 4–5 часов, после чего воду сливают — субстрат готов для посадки. Такая обработка делает солому менее жесткой и переводит содержащиеся в ней питательные вещества в более доступную для вешенки форму.

Посадка грибницы (инокуляция)

Начинать посадку следует, только когда субстрат остынет до температуры 25–30 градусов, если эти показатели выше, то грибница может просто погибнуть. Большинство грибных хозяйств для посадки используют так называемые блоки, то есть перфорированные полиэтиленовые мешки, набитые субстратом, смешанным с мицелием.
Оптимальный размер мешка для этих целей составляет 50 см в ширину и 100 см в высоту. Мешки перфорируют заранее, проделывая по 10–12 отверстий диаметром в 10 мм с каждой стороны. Посадка грибницы происходит следующим образом: плотно укладывают слой подготовленного субстрата, на который тонко сеют мицелий, и вот таким образом укладывают слои до самого верха. Норма внесения мицелия составляет 3–5% от массы субстрата. Следует отметить, что до момента посадки мицелий необходимо хранить в холодильнике, а за сутки до инокуляции выложить в помещение с комнатной температурой.

После наполнения мешок встряхивают несколько раз и плотно затягивают верх так, чтобы полиэтилен соприкасался с соломой. Вес такого блока, как правило, составляет примерно 14–15 кг. Готовые грибные блоки переносят в помещение для проращивания.

Проращивание

Наиболее подходящая температура для роста и развития мицелия вешенки составляет 24 градуса, влажность воздуха необходимо поддерживать на уровне 75–90%. Для измерения влажности существуют специальный прибор — гигрометр, а для её поддержания можно расставлять в помещении ёмкости с водой либо просто время от времени поливать полы.
Свет в период прорастания не нужен, наоборот, яркое освещение может затормозить развитие грибницы. Вентиляцию в это время тоже не проводят, так как некоторый избыток углекислоты считается полезным для прорастания.

Через несколько дней после посадки грибницы поверхность субстрата белеет, полное разрастание мицелия происходит за 14–18 дней, в зависимости от величины блока и количества внесенного посевного материала.
После полного зарастания блоки переносят в помещение для плодоношения. Следует внимательно следить за тем, чтобы грибница не была заражена. О наличии заражения могут говорить чёрные, ярко-оранжевые или зелёные пятна на поверхности субстрата. Такие мешки необходимо немедленно удалять из камеры проращивания.

Плодоношение

Для начала процесса плодоношения необходимо установить в помещении температуру в 20 градусов, и в течение 4–5 дней постепенно снижать её до 15 градусов и оставить на таком уровне до конца созревания грибов.
Освещение необходимо включать на 8–10 часов в сутки, при этом будет достаточно разместить одну лампу холодного голубоватого света на каждые 20 кв. м. Нехватка света может привести к искривлению формы гриба, однако мера искривления или скручивания ножки в большей степени зависит от нехватки кислорода.
Для стимулирования плодоношения крайне необходимо обеспечить к блокам доступ свежего воздуха. Для этого, в большинстве случаев, используют принудительную вентиляцию с возможностью заменить 3–4 объема воздуха в час.
Влажность в камере плодоношения следует поддерживать на уровне не ниже 90%, так как её уменьшение может негативно отразиться на количестве и качестве урожая.
От появления зачатков плодовых тел до начала сбора грибов проходит, как правило, 6–7 дней. Вешенка развивается сростками, в которых имеются грибы разного размера. Срезать нужно всю гроздь сразу, даже если вы и захотите оставить маленькие плоды, они всё равно больше не вырастут.

Вешенка плодоносит волнами, причём на первую волну приходится около 70% всего урожая, на вторую — 20–25%, а на третью — остальные 5. Поэтому целесообразнее ограничиться первым и вторым сбором, а затем убрать мешки из камеры и подготавливать её к следующему циклу. Временной интервал между волнами составляет полторы-две недели.
Отработанные блоки не нужно выбрасывать. Можно поставить их в затенённое место в саду, чтобы они отдали оставшийся урожай. После этого субстрат из мешков используют либо как витаминную добавку для корма сельскохозяйственных животных, либо как ценное удобрение и материал для мульчирования огорода.
Как видим, выращивание вешенки является практически безотходным производством, позволяющим получить ценный продукт питания для собственной семьи. При желании культивацию грибов можно использовать как дополнительный заработок — здесь главное найти своего покупателя. Многие энтузиасты, которые начинали с двух-трёх блоков в маленьком подвале, разобрались с технологией и превратили это увлечение в основной доходный бизнес. Тут всё будет зависеть от ваших желаний и возможностей.

Турищева Ольга, рмнт.ру